• Menu
  • Menu

Новая Зеландия: свадебное путешествие в самый разгар сезона

Про Новую Зеландию написано уже много, поэтому постараюсь в своем отчете сосредоточиться на неочевидных лайфхаках, которые помогли нам насладиться страной в самый разгар сезона, не толкаясь в толпе других туристов.

Обычно я предпочитаю ездить в начале или в конце сезона, но в этот раз обстоятельства так сложились — этот трип должен был стать нашим свадебным путешествием, и раньше января мы поехать не могли, а дольше откладывать не хотелось. Мы начали планировать поездку в июле 2017, и по факту мне показалось, что 6 месяцев – это минимальный срок, потому что уже тогда хостелы и гостиницы во многих топовых местах (Милфорд Саунд, Маунт Кук, Ванака и тд) были почти или полностью распроданы, и маршрут реально приходилось подгонять под свободное жилье.

К сожалению, до идеального срока пребывания в Новой Зеландии – 3-4 недели – мы не дотягивали по времени, и у нас было всего 17 дней вместе с дорогой, поэтому частью желаемого пришлось пожертвовать, и итоговый маршрут выглядел так:

— Паром Таллинн-Хельсинки

— Перелет Хельсинки-Стокгольм-Пекин-Окленд (самый дешевый способ добраться в Новую Зеландию из Скандинавии, можно найти билеты AirChina от 600 евро)

— Аренда машины в Окленде на 3 дня (60 евро), поездка в Роторуа, долину гейзеров Ваймангу и пещеру с глоувормами Spellbound в Вайтомо.

Перелет Окленд-Квинстаун, аренда машины на 10 дней (400 евро), и турне по Южном острову: Милфорд Саунд — Те Анау – Ванака — Маунт Кук — Ханмер Спрингс – Блейнхейм — нацпарк Абеля Тасмана — Нельсон.

— Перелет Нельсон-Окленд и вылет домой.

Маршрут изначально был спланирован таким образом, чтобы проводить в городах как можно меньше времени, поэтому вариант передвижения на автобусах мы даже не рассматривали. С одной стороны, общественный транспорт в Новой Зеландии действительно развит очень хорошо, и билеты можно найти по цене от 1 (!) NZD, но c другой стороны, у этого плана есть огромный минус: с учетом очень больших расстояний в автобусе и так придется провести слишком много времени, а подвязка к расписанию вообще критически замедлит темп путешествия.

По факту, новозеландские города действительно не впечатлили: пересекающиеся под прямым углом улицы, застроенные двухэтажными домами, где на первом этаже расположены магазины, туристические конторы и фастфуд – так выглядит типичный центр города что на Южном, что на Северном острове. За пределами центра начинается жилой сектор с частными домами, и на этом все.

Например, вот так выглядит главная площадь города Мотуека, признанного в 2010-м году лучшим городом Новой Зеландии:

Самое интересное, что выглядят все постройки так, как будто их возводили примерно в одно время – где-то в районе 1980-90-х годов, поэтому для нас так и осталось загадкой, куда же делись старые здания. Джеймс Кук открыл Новую Зеландию в 1774-м году, и она почти два века она была британской колонией. Где те дома, в которых жили в 19-м или в начале 20-го века? Если вдруг кто-то в курсе, обязательно напишите!

Итак, нашим первым пунктом назначения на Северном острове был город Роторуа, известный своими горячими источниками и Polynesian Spa. Кстати, сразу хочу посоветовать – по прилету в Окленд возьмите в аэропорту журнал Arrival Guide: там вы найдете не только много полезной информации, но и скидочные купоны на всякие развлечения. Например, на посещении Deluxe Lake в Polynesian Spa мы сэкономили на двоих 10 NZD (около 6 евро) – мелочь, а приятно. Сами билеты обошлись в 90 NZD на двоих – это примерно 55 евро.

Сам СПА состоит из нескольких частей, Deluxe Lake представляет из себя 4-5 бассейнов с горячей водой, которые построены под открытым небом прямо на берегу озера. Народа там всегда много, поэтому мы специально пришли за пару часов до закрытия – во-первых, с наступлением темноты бассейны начинают клево подсвечивать, а во-вторых, людей ожидаемо становится меньше, и можно почиллить в свое удовольствие.

Роторуа и его окрестности – это известная зона геотермальной активности, поэтому когда на следующий день мы выдвинулись в долину гейзеров Ваймангу, я ожидала встретить там толпы туристов, но на удивление все оказалось спокойно.

Ваймангу – это один из самых молодых геотермальных парков в мире, который образовался в результате извержения вулкана в 1886-м году. Могу сказать честно: в теории все звучит очень круто, но сама картинка воображение не поражает — разве что Адский кратер с пронзительно голубой водой.

Прогулка вдоль кратеров и озер заняла примерно 1,5 часа в одну сторону, обратно можно было вернуться на автобусе или тоже прогуляться пешком. Билет стоил 39 NZD на человека (около 23 евро).

Сразу после Ваймангу мы отправились в Вайтомо – на встречу со знаменитыми светящимися червяками glowworms, и вот это оказалось действительно круто!

Самые крупные пещеры, на сводах которых растут эти фосфоресирующие червяки, расположены в самой деревне Вайтомо, и 90% туристов, собственно, устремляются в распиаренные Waitomo Glowworms Caves. В разгар сезона там ежедневно бывают сотни, а то тысячи туристов, поэтому если вы тоже относите себя к разряду маленьких мизантропчиков (с), любящих уединение, крайне рекомендую посетить пещеры Spellbound – да, они немного дороже остальных, но зато в группе всего 12 человек! В стоимость тура (75 NZD – 45 евро) входит лодочная экскурсия по пещере с глоувормами и посещение пещеры со сталактитами. Бронировать Spellbound в сезон нужно обязательно заранее – на тот момент, когда мы были, все было распродано на два дня вперед.

Сами пещеры находятся на частной территории примерно в 20 минутах езды от Вайтомо, куда вас отвезут на микроавтобусе – и нельзя не отметить, что эта дорога уже сама по себе достопримечательность – пожалуй, самый красивый вид на Северном острове с классическими холмами и овцами был именно там. Ну и сами глоувормы, конечно, да – нереально круто! Кстати, в Spellbound, в отличие от Waitomo Glowworm Caves разрешают фотографировать, но на мой телефон все равно ничего не получилось.

Кстати, до или после экскурсии по пещерам не поленитесь доехать 10 минут до Ruakuri Bush Walk – очень живописный короткий (минут на 30) трек по буйному новозеландскому лесу, который через лаз в скале выводит в большую пещеру. Нам его посоветовала сотрудница Spellbound, и мы вообще не пожалели, тем более, что туристов там практически не было.

На этом наше знакомство с Северным островом закончилось, мы вернулись в Окленд, сдали машину и на следующий день улетели в Квинстаун, откуда сразу же стартовали в Милфорд Саунд.

Как я уже говорила, я крайне не люблю скопления туристов, поэтому всегда стараюсь построить свой маршрут против условной часовой стрелки, по которой движется толпа. Абсолютное большинство людей ездят в Милфорд одним днем – рано утром выезжают из Квинстауна или Те Анау, останавливаются по дороге на всех обязательных вью пойнтах, потом едут в круиз и возвращаются тем же путем обратно. Соответственно, если ехать с ночевкой, то можно выехать позже всех и насладиться красотами scenic road и фьорда в одиночку, а в круиз поехать на следующий день, что мы и решили сделать.

Если решите пойти по тому же пути, учтите, что жилье в самом Милфорд Саунде есть, но оно реально дорогое, и его очень мало! В июле 2017 мы бронировали на январь 2018 койки в дорме Milford Sound Lodge по 40 евро с человека, и половина дат на тот момент уже была распродана!

И еще один ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ СОВЕТ: если вы соберетесь ночевать в Милфорде, ОБЯЗАТЕЛЬНО берите с собой репеллент. Я вот не прислушалась к таким советам, и в итоге нам пришлось отдыхать примерно вот такпотому что там оказалось НЕМЕРЯНО сендфлаев.

Кстати, ночью нас в итоге все равно сожрали. Кто сталкивался с ними, тот в курсе, насколько это неприятно.

На следующий день мы должны были с утра отправиться в трек Key Summit, и после этого вернуться на круиз компании Mitre Peak в 14.55, но, к сожалению, погода нарушила все планы: с утра было облачно, накрапывал дождик, а в плохую погоду я уже давно зареклась ходить в треки – облака выглядят везде одинаково.

В итоге мы решили, что вряд ли за ближайшие несколько часов погода принципиально изменится, поэтому ждать бессмысленно, и поехали в терминал, чтобы поменять билеты на более ранний выезд. К слову, круизы бронировать заранее необязательно – в Милфорде очень большая конкуренция, в день совершаются десятки круизов, поэтому свободные места есть всегда, как я поняла. Мы выбрали компанию Mitre Peak, потому что у нее самые маленькие лодки, которые ближе всех подходят к водопадам и лежбищам морских котиков. И это правда! В целом, круиз очень понравился, рекомендую. Билет стоит 70 NZD (42 евро).

Ну а после круиза нас внезапно ожидало одно из самых крутых впечатлений в этой поездке – ночевка в The Barnyard Backpackers возле Те Анау. Если вы любите countryside и вам нравится приватное жилье с прекрасным видом – вам обязательно нужно там остановиться! Нам, конечно, очень повезло с погодой, была стопроцентная видимость и прямо из нашего домика открывался абсолютно потрясающий панорамный вид на поля и горы. Добавить к этому холодное новозеландское винишко и вкуснейшие стейки, приготовленные там же на гриле – и вот рецепт идеального вечера в свадебном путешествии. С учетом того, что домик стоил всего 55 евро за ночь – рекомендую дважды.

На следующий день, когда у нас был запланирован переезд в Ванаку, погода по-настоящему наладилась, и по пути мы смогли насладиться всеми красотами озера Вайкатипу рядом с Квинстауном.

Toyota Yaris на автомате — это, кстати, одна из самых распространенных арендных машин на острове.

Итак, мы в Ванаке. Изначально я предполагала, что Ванака будет таким тихим умиротворенным местом у озера, где мы сможем отдохнуть пару дней в середине путешествия, а заодно и сходить на пик Ройз, откуда должны открываться бомбические виды на озеро и горы. По факту оказалось, что сама Ванака – это очередное переполненное туристами поселение (ну собственно, мне Букинг это предсказывал – в июле 2017 на январь 2018 в Ванаке было забронировано 82% жилья), а на озере дул нереальный ветер, который, правда, не помешал нам искупаться – вода была довольно теплая. Зато вот на соседнем озере Хавеа с не менее красивыми видами практически никого не было, так что можно учесть это на будущее для бронирования жилья.

Ну а на следующий день мы отправились на пик Ройз, и как оказалось, не только мы – в 7.30 больше половины стоянки было уже забито машинами, а в районе 8.30 нам навстречу начали спускаться люди, которые, как оказалось, успели сходить туда на рассвет.

Трек на пик занял у нас примерно 5,5 часов, и я бы не назвала его легким, потому что 3.5 часа мы поднимались тупо вверх, набрав 1300 метров. На горе нет вообще никакой растительности, поэтому, когда начинает жарить солнце, нужно быть осторожными. Солнцезащитный крем и минимум 1.5 литра воды на человека ОБЯЗАТЕЛЬНО. Мы взяли по литру, и этого оказалось мало — вниз спускались почти без воды. Народу на треке ОЧЕНЬ МНОГО, поэтому если хотите единения с природой, то это явно не там и не в сезон. Но зато классические открыточные виды обеспечены:

После Ванаки мы продолжили путешествие по одной из самых красочных частей Южного острова – озеру Пукаки и национальному парку Маунт Кук.

Увы, но сам Маунт Кук, вернее, количество туристов на треке Hooker Valley, стало, пожалуй, главным разочарованием поездки – в три часа дня там было народу реально как на вокзале. Для меня любой трек – это в первую очередь единение с местом, с его атмосферой и красотой, поэтому делать это в толпе я не вижу смысла. Несмотря на то, что на тот момент была отличная видимость,

Мы решили повернуть назад и воспользоваться преимуществом нашей ночевки в самом национальном парке – мы могли вернуться на тропу либо ближе к вечеру, либо рано утром. Собственно, мы предприняли обе попытки, но погода уже ушла. И вечером, и утром все было затянуто так, что, если не знать, что там гора – никогда не догадаешься. Но если вечером (в районе 18) на треке еще было достаточно людей, то в районе 7 утра – никого, поэтому, на мой взгляд, идеальный вариант – ночевать в самой деревне Маунт Кук, и пытаться поймать погоду для трека с утра. Но нам не повезло, и мы уехали ни с чем. На обратном пути, кстати, заметили, что и цвет воды в озере Пукаки напрямую зависит от солнца – в пасмурную погоду там обычная вода серого цвета, можно проехать и не понять даже, чем все восхищаются.

Следующим пунктом нашего путешествия был городок Ханмер Спрингс. Если вы любите горячие источники – вам тоже по-любому туда надо! Стоит в два раза дешевле, чем Polynesian SPA (24 NZD – 14 евро), а с купоном из журнала Arrival Guide можно получить бесплатный апгрейд до приватного бассейна. Правда, этот приватный бассейн больше всего напоминал шкаф с окном, в то время как сам комплекс был сделан под открытым небом и выглядел очень привлекательно – много бассейнов с разной водой, отдельная зона для детей, горки и тд.

Но, собственно, в приватном бассейне никто не держит, поэтому мы довольно быстро вышли в общую зону, и с удовольствием провели там пару часов – благодаря грамотной планировке пространства, люди как-то рассеивались по разным закоулкам и не мешали друг другу, что, как вы поняли, для меня очень важно.

Ну а дальше нас ждали винодельни Мальборо.

Специально для этого я забронировала ночевку в Блейнхейме – винной столице Мальборо, хотя по сути этого можно было и не делать. Смотреть в самом Блейнхейме нечего, а все винодельни все равно находятся за пределами города, так что сейчас я бы рекомендовала сразу после дегустаций ехать в Пиктон (в Новой Зеландии водителям разрешен примерно бокал вина, мы узнавали).

В районе Мальборо (как, впрочем, и вдругих винных регионах НЗ) полно виноделен, открытых для дегустаций, и стоят они весьма дешево – 5-10 NZD за 3-5 вин. Если вы интересуетесь вином, то советую вам, конечно, заехать в Cloudy Bay (их Sauvignon Blanc – это нектар богов!) и в Villa Maria (нам там провели вообще бесплатную и очень информативную дегустацию).

Переночевав в Блейнхейме, мы отправились на север Южного острова – в ту часть, где я острее всего ощутила нехватку времени в нашем путешествии. Если я когда-нибудь вернусь в Новую Зеландию, то обязательно остановлюсь в Пиктоне и отправлюсь в круиз по фьорду Королевы Шарлотты на лодке с почтальоном – есть у них там такое развлечение и мне кажется, что это должно быть очень круто!

Из Пиктона до Нельсона ведут две дороги – одна по шоссе, а вторая scenic road вдоль побережья, которая петляет между горами и порой спускается прямо к воде. Если у вас есть время и вы хотите отдохнуть и искупаться в красивом месте, то езжайте по scenic road и ищите на карте затерянный в зелени Ngakuta Bay – очень красивое и уединенное место!

Но мы поехали дальше – впереди нас ждали знаменитые пляжи национального парка Абеля Тасмана, вернее, мы так думали. Приехав на ночлег в городе Мотуека, мы обнаружили, что несмотря на то, что центр города находится в километре от береговой линии, пляжа там нет, а отливы такие, что воды вообще не видно. Зато на этот случай у них там построен специальный бассейн, но нас он как-то вообще не впечатлил, так что не повторяйте наших ошибок и сразу планируйте ночлег в Кайтеритери (хороший пляж для местных – Little Kaiteriteiri) или в Марахау.

Из обоих точек можно уехать в круиз по национальному парку Абеля Тасмана, и после некоторых размышлений мы остановили свой выбор на Full Day Cruise от Abel Tasman Sea Shuttle, опять-таки применив технику «против толпы».

В то время как большинство людей стремились попасть на утренние рейсы, мы специально купили билеты на последнее отправление в 14.30, за что и были вознаграждены – в какой-то момент мы остались на лодке посреди всей этой красоты совершенно одни, если не считать членов команды.

Full Day Cruise (76 NZD – 45 евро) – это, конечно, громкое название, потому что длится поездка всего 3-3,5 часа, но его главное отличие от 2-часового Half Day Cruise (45 NZD – 25 евро) в том, что вы увидите самые красивые пляжи – Awarowa и Totaranui. Кстати, на лодках необязательно брать круиз, можно воспользоваться ими как водными такси, доехав только в один конец, а потом вернувшись пешком. В национальном парке можно ставить палатки в отведенных местах, ночевать в государственных хижинах DOC или искать частное жилье на пляжах Awarowa, Torrent Bay и тд (его мало, и я предполагаю, что оно дорогое, но оно есть). Вся тропа занимает примерно 60 км, так что ее можно спокойно пройти за 2-3 дня. Собственно, это вторая часть плана, на который не хватило времени – если я когда-нибудь вернусь, я специально отведу время на этот трек.

Ну а пока прощай, Новая Зеландия, нас ждут новые приключения!

2017